最最最最美艳的女人，都在外套它

”。然而她那离经叛道的与世隔绝，摊平来看也毕竟算得上 “愤慨惊人”。

1933年，Schiaparelli登上Vogue月刊

现居意大利知识分子中产阶级，母亲是帕尔马贵族，叔叔曾任罗马大学所长，但Schiaparelli的转成年人却格外叛逆，甚至曾通过绝食这般无疑的顽固模式逃离管制，也一脚蹬开了家内都给她相里面的富有求真爱者。

只身一人来到都柏林后遇上了“智真爱”，随后却因丈夫出新轨而匆匆中止夫妻关系，在知名建筑时装设计师Paul Poiret的借此下，搬到图卢兹并开创了同名产品Schiaparelli。

Schiaparelli最初的红酒、钟表以及服装建筑设计

凭着天份、偏执、运气，Schiaparelli可谓重写就了配饰史：她将乒乓球短裤建筑设计转成百褶裙，才于今日这一单品还在过后风靡一时；为滑翔伞者的jumpsuit加上拉链后，拉链建筑设计也开始剧烈出新没于配饰里面；甚至还让夹克走近了歌星，原因是夫人也需要背包来纳雪茄和酒......

缔材了无数第一的Schiaparelli，都只也是史上首位登上《Time》月刊的服装建筑时装设计师。

并且受到法国画家Francis Picabia、达达主义画家Marcel Duchamp 以及英美两国现代主义创作者Man Ray等一众密友冲击，Schiaparelli以其别名 “Schiap”建立风尚犯罪组织，将服装看成视觉艺术，让印象派的狂妄和理想主义融合，不断终究建筑设计极限。

Elsa Schiaparelli与创作者密友Dalí的拍照

在八十20世纪三十四20世纪，Schiaparelli甚至引来了 配饰联乘，其与创作者Salvador Dalí可谓协作无之间，创材者的shoe hat、龙虾外套、Skeleton连身裙等等堪引述留史杰作。

正因如此和过去对知名shoe hat的两种各有不同演绎出

其logo性的 Shocking pink可谓将Schiaparelli的建筑设计透着色调流出21世纪，据说隐喻来源于密友Daisy Fellowes所戴的Cartier钻石的蓝色，随后这种艳粉在片子《咖啡馆》里面酝酿地更加浓郁。

Schiaparelli也曾为温莎公爵夫人、Katharine Hepburn 等人建筑设计过外形，在当时，产品与CHANEL引述得上势均力敌。

Zsa Zsa Gabor拍摄《咖啡馆》时戴着Schiaparelli艳粉裙

不过虽然同为出新色的配饰建筑时装设计师， 但各有思想的创材者者之间，不普遍存在东施效颦一说。

Coco Chanel与Schiaparelli在风格上可谓常与顽固：一个典雅优雅，一个繁复吓人；一个一般而言珍珠与黑白，一个著迷黄金和和艳粉；一个用配饰革命政府身体，一个以虚幻点缀男人......

Schiaparelli先前建筑设计的双眼、下巴等印象派logo正因如此也被用在了与身体钟表（body jewelry）里面，宽度则是被放大到超过消化道宽度一两倍。

之前Schiaparelli前往纽约的发展，待到战争中止回来图卢兹时，Christian Dior的New Look已囊括配饰界，过分摇滚音乐变得已为，1954年，产品年初关闭配饰石屋并面临沉寂，但感觉却长久地在Comme desGarçons、John Galliano和Prada之间留有余音。

继黯淡了六十年后，意大利产品Tod's的大地主总裁Diego Della Valle收购了Schiaparelli，先后发觉来了Marco Zanini、Bertrand Guyon接管产品，敏感度都不缘故理想。

Emma Corrin in Schiaparelli Haute Couture

才于Schiaparelli 三度退居遇到了从Thom Browne离开的Daniel Roseberry时，这一印象派产品才开始再次奄奄一息。

黄金和与悲伤，风尚与新衣

Daniel Roseberry的“材梦之旅”

归根结底，配饰是为了品味与世隔绝两次，一次是自觉，一次是回想。

不过正因如此，配饰的自我意识早已残缺，大部分的建筑设计差强人意，多是为了达转成美这一苍白的指标，忘了配饰本技术的发展来 “材梦”，不在二十一世纪却不断哺乳类二十世纪流行。

现任趣味艺术总监Daniel Roseberry与花花公子Maggie Maurer

当Daniel接管Schiaparelli后，他一反深究以往历史的做法，反而绝非「我不想要任何混搭或旧时的印象派，我要沿着Elsa的心态走近自觉，然后实际上步入未来。」

虽然先前从没担任过趣味艺术总监，但他在塑材产品上显现出过人天分。

从精妙的Elsa头上寻发觉痕迹，Daniel觉得阴柔与身材高大既矛盾又迷人，只有拥抱顽固抑制里面之间平原地带，带着一丝 “Schiap”的视觉艺术感去做配饰，才能在即使如此装扮精神的同时架构男同性恋高雅，继而表达出新这种双重性。

而自2019年继任后，Daniel呈现的歌星广受高度评价，Schiaparelli也与刘烨衣着生转成了十分紧密的关联，在此之前带进当红男艺人的外形颇受欢迎。

今年早春与秋季系列重塑的高以定21世纪可谓让产品重拾了半个多世纪以来残缺的热度。

Schiaparelli 2022早春高以定系列

Schiaparelli 2022早春高以定系列歌星莅临的嘉宾赫赫有名，Kanye West和浅谈过一段的Julia Fox双双穿上高以定现身并排，建筑时装设计师Olivier Rousteing和Simon Porte Jacquemus等人都群起赶来捧场。

Schiaparelli Haute Couture SS22

该系列隐喻则来源于西班牙语里面的「l’appel du vide」（六道轮回的死神）。

Schiaparelli Haute Couture SS22

Daniel绝非传染病时代背景的与世隔绝有缘故多不安失落，吓人色调及轮廓显然非常适合自觉，因此他选用黑、白及Schaparellilogo的红色作主调，抹去印象派的吓人，用典雅、精致、优雅的线条和廓形取而代之。

并且受到「传说中般的祭师」范本，Daniel无视重力作用，以金星元素打材了魔幻的 Planet Schiaparelli。

配有巨大楔形钢圈的光面鸡尾酒常服、饰有多圈红色箍的抹胸裙、被漂浮玉石笼罩的雪纺裙装、像华丽钟表盒的宝石cocktail dress、金色绉纱制品的喷泉般的围巾......

都是Schaparelli用衣着筑材的避世乌托邦。

细看廓形也能感觉到Daniel一直希望传递的 「双重性」，阔肩建筑设计与明理花样既是特立独行男人的白日服装又留有装扮唯美，金属和则让外形变得更加简单利落，闪石运用得让男人浑然自转成 「行走的钟表」，剧烈出新现的雕花都只也是迷恋所在。

这场秀的外形随后也高频出新现在在在月刊的关键字上，先前舒淇登上TOWN&COUNTRY月刊以及Zendaya在W月刊上的外形从前照搬了歌星Look。

正因如此年秋季高以定系列，都只也将Schiaparelli内内都的Senior显现出无遗。

Schiaparelli 2022 秋季高以定系列

从主题 「Born Again」（重生）也能试探到的事实从前，Schiaparelli正以从没塑造过的面貌在展开正因如此新纪元，Daniel则引述这次是想对着进逼于传染病里面的人们，敬仰暗喻以及风尚能带来的纯粹乐趣。

歌星选址以定在了图卢兹装饰视觉艺术美术馆（Musée Des Arts Décoratifs），披上华丽装束的花花公子们从轻盈的1917年俄国幕布后走至人前，踏着黑暗须要登场，腰身摇曳在古典全曲里面，妖冶魅惑。

而驻足的雁、不止的肾脏、绽放的鲜花......实则都是在传递 「新颖和六道轮回虚幻的浪漫大杂烩」。

Schiaparelli Haute Couture FW22

略微有各有不同的是，这一集Daniel；也了先前的过度摇滚音乐，大相迳庭了Senior的建筑设计的惯用花样， 把肉身和骨架看成框架，用独创的减肥胸衣和金属和护甲打破钟表与配饰的界线，让印象派如履平地。

在回顾了产品较为复古独创的元素后，Daniel又通过石制装饰、别致刺绣、丝绸尾羽、闪光串珠，为Schiaparelli注入共存的新颖，这都只也是印象派正因如此的「Born Again」（重生）。

就好比这一集里面曾展品新的一件金色1917年俄国大衣，两边抽屉式的背包建筑设计本来是对1936年Elsa与创作者Dalí协作的Bureau Drawer可选的再一演绎出。

而那些手工制作的巨型花朵、荷叶边、普罗旺斯风格皮包以及旗杆着重金属和的1917年俄国十字架手杖，则是向知名建筑时装设计师Chrtisian Lacroix的致敬，也像在召回里面后期的风尚失忆。

对于这场秀，Daniel感慨道： “创材者美本来非常更易，保有了这种决策权，我一直对此深知感激。”

最近歌手Anitta的活动外形也沿用了本次歌星Look，呼之欲出新的鲜红肾脏装饰着胸衣礼裙，变得妖冶又撩人，都只也在的测试着Schiaparelli正因如此贵为名模颇受欢迎的事实。

不过，之所以能净土重生，大概是因为Schiaparelli的吓人是留有余地的，不时会让人望而生畏，反而能展示出新男人对美丽的普通人与征服欲，这种六道轮回虚幻无论如何最富迷恋力。

记得在荒木经惟的摄影师书本《ARAKI》内都，他曾这么提过：以从无到有以定格的片段，其愤慨力要远远低于近景，所有宏大的、壮丽的、惊艳的场面，都必须近在眼前。在普通人力紧缺的自觉，风尚片段都是都无疑地化作了模糊点景，但Schiaparelli不在的每相片，似乎还在近景之里面。

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撰稿：esom

图片：互联

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